恰似墨分六色、琴具七音，螃蟹也有很多味：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黄一味，蟹籽又一味。所谓“一蟹上席百味淡”，饕餮客们对吃蟹这件事颇有讲究，既有精美的工具，也懂专业的手法，许多文人墨客更是将红膏满盖的螃蟹写入诗词，真是别有一番情趣。

　　对于清蒸，曹雪芹在《红楼梦》第三十七回中就作了形象的描写。即把新鲜的整只螃蟹放到蒸笼里，蒸至刚熟时拿出，趁热用手掰食。“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里。拿十个来，吃了再拿。”据说此举最能保持螃蟹的原汁原味原形，如果再佐以姜醋汁，那更是绝配。在《红楼梦》的“螃蟹宴”中，蟹是整个煮熟而食的，平儿给凤姐剥了一只，然后凤姐就嘱咐她多倒些醋，再撒点儿姜和芝麻油，这是最正宗的吃法。曹雪芹真不愧为文坛巨擘，对于描写吃螃蟹真是得心应手，他深知醋和姜是吃螃蟹的黄金搭档。

　　北宋文豪黄庭坚亦深谙食蟹之法，认为蟹性寒，宜伴以少许姜末食用最佳，有诗为证：“解缚华堂一座倾，忍堪支解见姜橙；东归却为鲈鱼鲙，未敢知言许季鹰。” 清代戏曲理论家、文学家李渔对原味吃法则是推崇备至，曾直言道：“凡食蟹者只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食……旋剥旋食则有味。”他对蟹之鲜美，更有其独到见解：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之机，更无一物可以上之。”明末清初的张岱，也这样形容吃蟹：“不加醋盐而五味俱全”“膏黄腻积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍而不及”。

　　蟹味鲜美，最宜酌酒。“诗仙”李白对此感触最深，他的《月下独酌·其四》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”对于美食家而言，无酒则不欢，无蟹便不宴。吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，在李白的心中是四位一体的金秋韵事。蟹螯对他而言，就是仙药金液，饮下陈酿，自己仿佛来到了仙山蓬莱。在这金秋时节，姑且先痛饮一回美酒，放开双手大吃几只螃蟹，乘着月色在那高台上挥毫泼墨地大醉一场，不负秋色，亦不负诗情。所以，后人常将“持螯饮酒”比作一种高雅闲适的情趣。

　　宋代苏轼也是个咏蟹啖蟹迷，难怪他在江南为官时，曾在《丁公默送蝤蛑》中道：“堪笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团。”传神地描绘了啖蟹的乐趣，诗人以诗换蟹，得意之状令人可掬。南宋爱国诗人陆游也曾吟咏道：“蟹肥暂擘馋涎坠,酒绿初倾老眼明。”诗人将自己动手掰开肥蟹之时馋得口水淌下来、持蟹把酒、昏花的老眼也亮了起来的食蟹馋态，描绘得惟妙惟肖。

　　其实，食蟹的方法还有很多，京津一带爱食蟹酱，南京人喜欢吃蟹黄包子，宁波人偏爱醉蟹。苏州人吃蟹时，要在蟹肉里加上糖或蜜，做成“糖蟹”“蜜蟹”。蟹肴在各地名菜中亦占有重要位置，如天津的“金钱紫蟹”、山东的“蟹黄鱼翅”、安徽的“屯溪醉蟹”、浙江的“敦煌斗蟹”、广州的“芙蓉蟹片”等等，皆风味各异，不要说吃，仅听其名，便“趋跄虽入笑，风味极可人”了。（据《西安晚报》）