袍服面料为方胜联珠宝相花织金锦。方胜是一种传统纹样，核心构图为两个菱形或正方形压角相叠，象征“双合同心”，联珠是由圆形珠状图案串联形成的纹样。

　　织金锦是现代称谓，元朝称“金缎匹”，也称“织金织物”，深受王公贵族喜爱，是身份和地位的象征。

　　袍服上的图案很特别，底襟、左下摆夹层处及两个袖口处，在以圆圈纹勾勒的方格团窠纹内有一对人面狮身兽图案。兽头戴王冠，圆脸，面若孩童，双眸有神，作回首顾盼状，有翅膀和下垂的细长尾巴。中心空白处填以花卉纹和卷草纹。

　　据现有史料考证，中国织物加金工艺最早可追溯至两汉时期，将黄金丝线织入织物的技艺在此时期初具雏形，衍生出织金罽（jì）、织金锦、金线刺绣等多种工艺品类。西汉桓宽所著《盐铁论·散不足篇》留下明确文字记载：“今富者鼲貂，狐白凫翁。中者罽衣金缕，燕鼲代黄。”文中“罽衣金缕”，便是最早的毛织加金工艺记录——工匠将黄金锻打抽制成纤细金线，嵌入毛罽面料，让朴素毛织物兼具华贵金属光泽，拉开了中国数千年织金工艺发展的序幕。织金织物属于奢侈品，诞生之初便与使用者的身份等级绑定。

　　历经魏晋南北朝的工艺沉淀，织金技术在唐宋两朝走向成熟。唐朝国力强盛，丝路贸易畅通，金线刺绣、片金织锦广泛运用于宫廷礼服、贵族霓裳；宋朝丝织分工细化，片金、捻金工艺愈发精巧，织金绸缎成为皇室赏赐、上层社交的贵重礼品。

　　织金锦缎真正流行是从女真人入主中国北方以后才开始，到了元朝，工艺达到历史顶峰。将黄金线加入丝绸织物中，再制成各类服饰，穿着于身不仅图案华丽、光泽感强，更是无声地“炫富”。这种将金线作纬线凸显花纹的技术称“纳石失”，是元朝织造工艺的代表与典范。纳石失是波斯语“Nasich”的译音，意为“织金锦”。

　　织金锦是现代称谓，元朝称“金缎匹”，也称“织金织物”，如织金绢、织金罗、织金缎、织金锦等，是当时重要的丝绸品种之一，曾风靡天下，深受王公贵族喜爱，是身份和地位的象征。

　　金缎匹分两类：纳石失和金缎子。纳石失品格高，名声大、数量少；金缎子为中国传统织物，在平纹地或斜纹地上进行固结的加金织物，所加的金为片金。纳石失是特结类织锦，使用两组经线，一组地经与地纬交织，形成地组织，另一组用固结起花的金线或片金形成图案。

　　用金缎匹缝制锦袍突出腰线部位的袍服也称“辫线袍”，是元朝流行的男袍。《元史·舆服志》中记载“辫线袄，制如窄袖衫，腰作辫线细褶”，强调了辫线袍的基本形制特点——窄袖、辫线细褶，袍服上紧下松。相较于传统袍服的广领大袖，窄袖增加了袍服的利落感，且保暖性好，满足穿衣者游猎骑射的需要；上紧下松的廓形最紧处位于腰部，可以保持服装的稳定性，符合游牧部族活动量大的特点。暗摆开叉将辫线袍的功能性体现得淋漓尽致，下摆由两片衣摆组成，内外相互交叠，衩口位于后方，穿者骑马时不会受到衣摆的束缚，重叠的暗摆又兼具保暖功能。

　　内蒙古博物院便珍藏着一件目前国内保存最为完好的元朝四合花纹纳石失辫线袍，为国宝级文物，出土于包头市达尔罕茂名安联合旗大苏吉乡明水村。

　　袍服面料为方胜联珠宝相花织金锦。方胜是一种传统纹样，核心构图为两个菱形或正方形压角相叠，象征“双合同心”，联珠是由圆形珠状纹样串联形成的纹样。

　　袍服长142厘米，窄袖，两袖通长246厘米，袖口阔14厘米，下摆宽115厘米，领口为交领，右衽，束腰，腰部右侧有用黄色绢带制作的6对扣袢及54对作束腰的辫线。内蒙古博物院典藏部工作人员马颖说：“袍服上辫线的制作方法很独特，一组辫线由两条从右往左捻的金丝线与从左往右捻的金丝线并丝，另一组反之，形成立体辫线效果。”

　　袍服上的图案也很特别，底襟、左下摆夹层处及两个袖口处，在以圆圈纹勾勒的方格团窠纹内有一对人面狮身兽图案。兽头戴王冠，圆脸，面若孩童，双眸有神，作回首顾盼状，有翅膀和下垂的细长尾巴。中心空白处填以花卉纹和卷草纹。人面狮身团窠纹具有西方文化特征，是元朝沟通中亚、促进经济文化交流繁盛的物证。袍服双肩至袖部沿着纬线方向延伸出一组四出花纹。

　　在民族融合的大背景下，元朝时期东西方文化交流频繁，影响了服饰，辫线袍在面料织造、纹样装饰等方面吸收了中亚、西亚的艺术风格，促进了中华传统服饰的多元发展，成就了灿烂辉煌的服饰艺术。

　　马颖说：“这件辫线袍无论是面料还是款式、主题纹样，都是研究元朝服饰制度与纺织技术的实物证据，反映了蒙古高原与丝绸之路沿线文化的深度互动，具有极高的研究价值、历史价值、艺术价值。”

　　（本版图片由内蒙古博物院提供）