四合花纹纳石失辫线袍（如图），元代，织金锦，袍长142厘米，两袖通长246厘米、袖口阔14厘米，下摆宽115厘米，于达茂旗大苏吉乡明水村出土，是目前国内保存相当完好的一件辫线袍，内蒙古博物院收藏。

　　该袍为右衽交领，窄袖，束腰。该袍底襟、左下摆夹层处及两个袖口为头戴王冠的人面狮身团窠纹，袍右侧腰部缀有六对扣袢，内襟左侧有两对扣袢，相对应的两条被撕掉而缺失。其制作方法为：一组辫线由两条S捻向的丝线Z捻并丝，另一组正好相反，以此获得辫线的效果。

　　中国古代丝织物加金大约始于战国，汉代以后进一步发展，唐宋时期织金技术已臻成熟。但是织金锦缎的真正流行，要到女真人统治中国北部以后才开始，到元代则达到鼎盛。唐宋丝织物以色彩综合为主的艺术风格，至此一变为用金银线来作主体表现。这种现象的产生，一方面与北方少数民族的艺术欣赏习惯、装饰爱好和广漠环境等因素有关，因为北方寒冷少水，周围的色彩较单调，唯有犹如太阳光芒般金光灿烂的金色，给生活在广漠中的人们带来一丝生机。因而蒙古族、契丹族、女真族的上层人物的衣著崇尚用金，“无不以金彩相尚”，并以此显示他们的财富和地位。另一原因是这些民族的上层人物通过战争获得了大量的黄金。中国史书有金代大量使用“拈金锦”（即圆金锦）的记载，仅宫室布置就用织锦工人1200人工作两年。但现存出土或传世的遗留品不多。

　　元朝宫廷用金风气之盛旷古未有，从饮具、食具到马鞍、家具，皆用金银器打制，蒙古族的上层人物将他们对黄金的偏爱体现在丝绸上，装饰手段的重心从多彩转向金色的体现，因此，在织、绣、染工艺中均大量地使用黄金，金光闪烁的织锦真正体现了“与金同价”。

　　在元代所有加金丝绸中，以金线显示花纹的纳石失最具时代特色。纳石失是波斯语译音，意为“织金锦”。由于纳石失图案华丽、光泽强烈，所以蒙古族的上层人物对这种西域传统织物特别钟情，用它裁制高档衣帽、帐幔，又时常当作袄袍的领、袖缘或大块地缝缀于袄袍上，以显耀他们的富足。据《马可·波罗游记》所述，当时元代的蒙古族上层人物不仅衣着满身红紫细软、华丽的纳石失金锦，就连日常生活中的帷幕、被褥、椅垫等都为纳石失所制，无一例外，甚至连军营所用的帐篷也是由这种织金锦制成的，绵延数里，场面十分壮观。

　　当时风靡一时的纳石失锦服主要是袍服，长袍大多为交领、右衽，衣长过膝，与同样在北方的女真、契丹等民族的左衽衣式有很大区别，其特征为上下相连，窄袖，下部呈裙状，腰部打褶，一般较紧身，适合骑马驰骋。而袖身特别肥大的贵妇礼服大袖袍也经常使用纳石失织金锦制成。

　　元代纳石失主要产于国内的官府作坊，在《元史·百官志》记录的大约有5处，归属工部的有3处，其中设在大都的别失八里局就以生产衣缘纳石失为主；归属储政院的有2所，即弘州（今河北阳原）纳石失局和荨麻林（今河北张家口西之洗马林）纳石失局。这些纳石失局的织工多为西域和穆斯林工匠。