馄饨，日常小食。地理上偏差，叫法不同，口味也有所差异。广州人叫云吞，福州人叫扁食，成都人叫抄手，长江中下游人就叫馄饨。

　　提起馄饨有着历史，相传春秋战国，吴王打败越国后骄傲无比，终日声色犬马不问朝政。这年冬至节，吴王吃尽豪宴，索然无味。西施进御厨，和面擀皮，包出一种簸箕式点心。滚水氽入，不多时只只漂浮水面。盛入加了鲜汤碗里，撒上香料，献给吴王。吴王一尝，惊叹于鲜美，便问西施这美食的名字？西施暗想：这无道昏君，真是混沌不开，便随口道馄饨。此后，这点心便以“馄饨”为名流入民间。

　　提起馄饨，想起在苏州。北寺塔前，穿过石板长巷，昆剧院落总会有吱呀的二胡声，和着墙头飘过几声呢哝软语。过小桥，街对面有食铺。惦记着一碗馄饨。清亮的鲜汤，朵朵润白的馄饨，亮黄的鸡蛋皮丝，浮着橙色的太湖虾皮，青绿的葱末，有着姑苏人家的精致。鲜味催开味蕾，晨起约会美食，徒增对苏州一片欢喜。

　　早先小住广州市北京路，从原新大新百货斜对面到西湖路夜市，是和北京路并行的长巷。因为人气，像上下九一样，拥挤着广州的美食。常去一家食档，要上一碗净云吞。所谓净字，表示一碗只有云吞。本地人喜欢云吞面，云吞碗里加了面条。掺了海虾仁的云吞，有着海鲜味。后来小住在广大路，隔条街也不远，踱步而来，一路念叨着，清远鸡、牛腩粉、净云吞。

　　在南宁也叫云吞，只不过广西美食多，由南到北分布着桂林米粉，柳州螺蛳粉、南宁老友粉，粉粉不同，粉粉各有其中味，也就忽视了一碗云吞。

　　生活的小城也有馄饨。记忆中的馄饨是一肩挑的。木质馄饨筐，顶着小煤炉，一锅热开水，逢到食客，就地落担。数馄饨入锅，摆开粗碗，洒上调料。揭开锅盖刹那，都是摊主和食客最为期待的时分。

　　旧时北大街，有条连通闹市的长巷名为当铺巷，是曾经商贾之地。巷口罗列着十来家的食摊，都是以馄饨面条为主。配以卤味茶叶蛋和油茶干，成为附近乡里进城的简餐处。一碗馄饨里，加一勺鸡汤，点了少许的猪油酱油，洒了葱末，抖了胡椒，很是美味。

　　曾几何时，闹市来家无为海鲜馄饨。也许无为人者遍布京城等一线城市，带来了馄饨新思维。从传统酱油汤变成了紫菜虾皮葱花汤，味鲜不止，生意非常好。再来一家，说是远自福州，馄饨皮又有改良，不像先前馄饨皮软滑，而是劲道起来。

　　小区早点铺，因常客所以熟悉了。酒场者经历当晚奋战，次日晨大多蔫头蔫脑，非一碗汤水才能激活。馄饨也许是最好地选择了。我喜欢着重味，满满一小勺胡椒粉，浮在馄饨汤水上，过咽有辛味刺激，可以重振味蕾。

　　五十里外，古老裕溪河畔有座老镇运漕。因是通湖达江的重要码头，这里自古就是米市的集散地。清朝重臣李鸿章家族在此设立档口，经营着米市当铺。自古繁华地，自然少不了美食。运漕早茶方圆百里非常有名。驱车早茶，当地友人告诉我，早茶店前还有一馄饨摊，老人七八十了，是地道的老字号了。听着有意，早茶吃到六七成饱，留个胃口，就迫不及待坐到老奶奶馄饨摊前。

　　很慈祥的老人，肉糜馅料都是自己拌做，薄薄馄饨皮，半透水晶状。馄饨皮是老人手工出来的，不像其他家，皮多是机器压出的。每天老人家的馄饨都是限量版，早晨忙完就收摊，所以不是每次去都能碰到。难得碰上，于是过把瘾。去会点上两碗，喊道“奶奶，再来一碗！”于是，“老奶奶馄饨”就被食客喊开了。文/杨  钧