背风向阳，这最适合蜇檬生长。它的气息，应该是太阳蒸发泥土的芬芳。

　　蒙晋陕一带接壤区，都食用蜇檬。蜇檬遇到胡油，如同金风遇到玉露，一相逢，便胜却人间无数。

　　关于蜇檬，有很多种写法。食法却大同小异。准格尔的女儿家遍访蜇檬，择其善者而从之，压成蜇檬饼。一般来说，夏一见收尾，便是蜇檬花最浓郁的时候，满山遍野，阳光一裂，全是它的气味。羊跑青坡，追逐的多是蜇檬花。

　　大多数人认为，蛰檬不登大雅之堂，山野之味，尘口小民之趣。这两年却呈后起之秀势，街头巷尾，多有售买，价格也不菲，不可与过去同日而语。

　　蛰檬为野生，生长于海拔丘陵沙化地段。海拔1200米左右地带，阳光充足，最适宜繁衍，香气也最为浓郁，干而不燥，味萌百源。

　　食蜇檬的历史很长，清代食羊肉，用蜇檬味藏。很多人家，羊肉要用蜇檬生腌至少半天，然后才入沸煮食。其汤清扬，味却不失肥厚，腥被压住了，肉有质香，真是恰到好处。

　　民国以后，蜇檬的使用有失领地，逐渐退出了食簋盛汇。新中国建立后，蛰檬的地理范畴萎缩，所用也局限在乡俗食物上，点缀之味而已。最近一些年，蜇檬又进入一些大菜系，有掠玉宇琼楼之用，巧夺天工。最好的例子便是西式菜肴，有蛰檬粉堰底，别开生味。

　　传统食法，用胡油炸一把蛰檬花，拌汤和凉调生菜多用。食土豆山药丸子时，蛰檬油提味是出神入化的点睛之笔。一笔下去，江河不古。

　　去乡下走两三日，总能遇到几户人家，将蜇檬油调理的味千百越，白露收新月，清风散晓霞。

　　蜇檬是岁月的美味，好蜇檬处处有，只要在时间里深藏过，春秋冬夏，陈蜇檬往往逸出一种经久的香气，时间的不断沉积、叠加，便成了好味。

　　这是大地的味道，也是美味的来源。大地的风味，在几朵碎小的花瓣上蓦然展开。