酸粥塑造了准格尔人的性格。最会心的一种吃法就是酸粥就红腌菜。

　　酸粥的吃法应该有千百年了，开始时它有沉潜的江湖气，晋、陕、蒙边地的人民持续地浆造与熬炼，到今天，它有了文化的性质。

　　准格尔人和酸粥互为因果，天然成趣，蔚然成风。准格尔，美稷是它的历史名片，文化丰碑。

　　准格尔沟壑纵横的梁峁坡地上温暖的黄土，以及怀抱它的黄河，为稷的生长提供它所需的一切条件。它的背后，干燥的季风越过阴山，掠过青色的草尘后，开始变得温润，这使稷的繁衍，有了气候的保证。

　　酸粥的诞生，源于适宜的温度，这使它的发酵恰到好处。离开这个经纬交织的区域，这就是一个无法完成的存在。试想一下，偏南或偏北500公里，它会是一个什么滋味。所以酸粥注定是小众饮食。而它的原料糜米，也恰好生长在这一区域。历史上，糜米也远渡重洋，但它顽强地生长了几千年后，还是被淘汰了。它最好的故乡犹在北方。糜米的中心生长地就在蒙、晋、陕边地接壤区，以准格尔为圆心，半径200公里范围内的糜米最为筋道。

　　酸粥开始的时候，只是一个食法，一种饮食方式，后来成为一种生活方式，现在成了一种文化。这个变迁与地域的历史变迁同步，生产方式最终决定了生活方式。

　　准格尔人朴实敦厚，温和内敛，以和为贵，这和漫瀚调的美学精神一致。有趣的是，这精神完全符合酸粥的物理本性。因此，说酸粥和准格尔人互为因果。

　　因果是可以转换的，这种转换最直接的变化，就是酸粥作为饮食，已开始大面积地退出厨房。它已经不是今天准格尔饮食的代表了，取而代之的是炖羊肉。准格尔的两个地理标志，也正是糜米羯羊。一个代表过去，一个趋向未来。这真是天造地设，一双为世。

　　准格尔炖羊肉有多种食法，但主题没离开过“炖”字，烤、焖、蒸、煮都适合准格尔羯羊，但惟独“炖”最钟情于准格尔人。如果说有准格尔味道，那不外乎就是酸粥和炖羊肉了。

　　准格尔是一个有乡情凝聚力的地方，这先前多半和吃酸粥有关。早在隋唐时，走西口运动其实就有端倪了。清代开埠后，晋、陕移民种植的最多的就是糜子和谷子。飘散过黄河的亲情，总有一样事物来承载乡念，乡音可以不改，饮食却会择宜，酸粥就成了选择。小小的一碗粥，一条纤纤的人情线，它的起点在心里，风吹草动，它总要泛起重重的涟漪，一丝暖意，顷刻就到心头。

　　炖羊肉在精神上与粥同源，只不过旧时物质基础薄弱，炖羊肉是奢望。从酸粥到炖羊肉，是日新月异。生活方式的背后是生产方式，一个年产3亿吨原煤的现代化大桌上，是无法存放一个浆“米罐子”的；一个年消费百万斤肉食制品的餐桌，肯定会挤掉一个“浆米罐子”的；一个五湖四海汇聚来的人群，不会只有一个“浆米罐子”，一种味道。

　　炖羊肉亦如此。我相信，它也只是一个历史时期的饮食过渡，也是一种生活方式向另一种生活方式的跋涉，筚路蓝缕……

　　曾经，准格尔人和乌审旗人拔河，事后，乌审旗人趣道：“吃羊肉的和吃酸粥的比赛，先天就不足！”

　　兄弟，再过三十年，我们再来一场拔河赛。那时，你该不会吃虎肉吧？