去小城菜市，最吸引我莫过于那箩筐里的菜薹。青绿、新鲜着，沾着清晨田头水汽，一摞摞整齐码放。青秆白瓤，嫩色惹眼。皖中虽与皖西南不远，温差有个三两度，菜薹上市却要滞后十来天。

　　到了江边小城，迫不及待端上一碟炒菜薹，感觉在食鲜。

　　家常里炒菜薹，简单。洗净菜薹，切段，农家香油点锅油温之后，翻炒，上桌前用猪油润香一下，堆在白瓷碟里，青绿油润光泽，美其名曰春天里的一道菜。

　　也有搭配的。我喜欢将菜薹、红椒、蘑菇切片，翻炒上桌，青白食鲜，真是素菜中欢喜。

　　也有炖汤。选了带白脆骨的猪小排，瓦罐清炖了，撇去浮沫油汤，撒了菜薹片，稍熟起锅，汤很鲜。

　　菜薹入了广东籍常被称为菜心。初去广东，见家常一盘菜薹码放如此整齐，心念着粤菜果真考究。问友人得知，粤菜许多白灼，求得菜薹鲜嫩，白水烧开加盐滴油，一棵棵菜心过水，见到菜茎透明，上盘码放整齐，蚝油浇汁，油温爆香蒜蓉。

　　其实，素菜薹搭配肉类，味也不错。牛肉切薄上粉炒出，再搭配上木耳、薹片，上了酒店菜单，冠以某某家小炒，很是提振胃口。

　　有段时间，我喜欢湖南瘦肉条，有种烟熏味。瘦肉条过水半熟，高火油温后爆炒加入薹片、红尖椒，比较下饭。

　　晚间下班，路过小区菜市，看见蔬菜档里挤着一把红菜薹。农家说这红菜薹自己点了种子，种了一点，本地人好像不喜欢，大伙习惯那种绿菜薹。一捆红菜薹我欢喜般提了。想起在湖北，餐桌最寻常见就是红菜薹。据说湖北红菜薹中最有

　　名的，是在武昌洪山的宝通禅寺，皇家背景，过去为朝廷御用，因而被称为洪山菜薹。行走于武汉、鄂州、黄石一带，几乎每餐都少不了一碟红菜薹。

　　前几日去菜市提菜薹回，上锅炒熟装碟，看着青嫩，口感却“柴”。问母亲，母亲说这时菜薹多为懒菜薹。何谓“懒”？那些菜薹赶着脆嫩上市时，这菜薹不慌不忙，等菜薹都要落市，它才不紧不慢地上市来，看着细嫩，实则已老。

　　一个“懒”字贴近，生当逢时而需努力，否则即便形象在，内容却差了太多。文/杨  钧